При проявлении пленки малоформатных фотоаппаратов с особой остротой встает вопрос получения негативов с возможно меньшей зернистостью. Это важно потому, что печать производится проекционным способом, то есть с увеличением изображения во много раз. При большой зернистости негатива изображение на отпечатке получается состоящим как бы из отдельных мелких пятнышек.
Специальные мелкозернистые проявители дают возможность получать менее зернистые негативы в сравнении с теми, которые обрабатываются обычными проявителями. Однако степень зернистости зависит не только от характера проявителя. На нее оказывают влияние также следующие условия: а) зернистость негативного материала, б) выбор выдержки при съемке и характер освещения: передержанный негатив всегда будет иметь более зернистую структуру; при контрастном освещении снимаемого объекта зернистость негатива чаще бывает больше, чем при мягком, равномерном освещении; в) качество проявления (правильно проявленный негатив всегда будет обладать меньшей зернистостью, нежели перепроявленный).
Проявитель для пленки должен отвечать еще двум требованиям: а) создавать негативы меньшей плотности и б) обладать выравнивающей способностью.
Этим требованиям в некоторой степени отвечают специальные пленочные проявители.
На упаковке отечественных фотопленок указывается светочувствительность и контрастность данного сорта негативного материала.
Закрепление
В результате проявления восстанавливается лишь часть галоидного серебра в металлическое, все остальное серебро остается невосстановленным и еще сохраняет чувствительность к свету. Процесс фиксирования или закрепления негативов и заключается в превращении невосстановленного галоидного серебра в химические соединения, растворимые в воде и легко удаляемые из эмульсии при промывке. После удаления светочувствительного галоидного серебра пластинка или пленка с изображением, состоящим теперь только из одного металлического серебра, теряет всякую чувствительность к свету.
Перед тем, как опустить проявленные негативы в фиксаж, их необходимо ополоснуть в воде. Иначе в него попадет проявитель и срок годности фиксажа значительно сократится.
Фиксирование приближается к концу, когда на оборотной стороне негатива исчезнет светлый беловатый налет. После этого фиксирование следует продолжить еще несколько минут.
Фиксаж.
Простейший фиксаж состоит из 250-300 г гипосульфита (тиосульфата натрия), растворенного в 1 л воды. Однако такой фиксаж недолговечен и к тому же в нем еще некоторое время продолжается процесс проявления эмульсии. Чтобы немедленно прекратить действие проявителя, еще находящегося в желатиновом слое (нейтрализовать его), в фиксаж вводят какую-либо кислоту. Однако от прибавления к раствору гипосульфита сильных кислот он разлагается (выделяется сера). Поэтому рекомендуется подкислять фиксаж слабыми кислотами - уксусной, винной или лимонной. В некоторых случаях можно добавлять метабисульфит калия, оказывающий то же действие.
Дубящий фиксаж.
В жаркую летнюю погоду, когда желатина набухает и становится непрочной, а иногда даже оползает с подложки, необходимо пользоваться специальным дубящим фиксажем или дубящим раствором, укрепляющим слой желатины, то есть повышающим температуру ее плавления.
В качестве дубящих веществ могут применяться квасцы, формалин и таннин, в раствор которых перед фиксированием опускают негатив. Рецептура каждого их этих растворов такова: на 1 л воды берут: квасцов хромовых 12 г или квасцов калиевых 15 г или 20-процентного раствора формалина - 30 см3 или таннина - 20 г.
В некоторых случаях дубящие вещества удобнее вводить прямо в раствор закрепителя. Таков кислый, дубящий фиксаж.
Время фиксирования 5-10 минут.
Как правило, после фиксирования в дубящем фиксаже необходима более длительная промывка (не менее часа).
Промывка и сушка негативов. После того, как негатив отфиксирован, его следует обязательно промыть. Делается это, во-первых, потому, что если в желатиновом слое останется гипосульфит, он со временем образует на его поверхности белый налет в виде прозрачной «изморози», во-вторых, потому, что оставшийся гипосульфит, со временем испортит изображение. На негативе появятся неудалимые пятна.
Отфиксированные негативы нужно промыть тщательно; плохо промытые негативы, как правило, недолговечны. Лучше и быстрее промыть пластинки или пленки в проточной воде. Если же вода непроточна, то ее следует менять не менее шести раз. В проточной воде негативы промываются 20-30 минут, в непроточной, но сменяемой - около часа.
Сушат стеклянные негативы на специальных сушильных станочках. Если такого станочка нет, то негативы можно прислонить (эмульсией наружу) к какому-либо устойчивому предмету.
Пленки сушат, прикалывая их концы кнопками к доске (желатиновым слоем наружу) или подвешивая с помощью специальных зажимов. Верхний конец пленки прикрепляют зажимом к натянутой веревке, а к нижнему концу пленки подвешивают в виде груза другой зажим. Без такого груза пленка при высыхании скрутится.
Для ускорения сушки можно применять настольный вентилятор.
Но ни в коем случае, нельзя выставлять негативы под прямой солнечный свет или подогревать их у батареи отопления или у печки. Может расплавиться желатиновый слой.
Чтобы предельно ускорить сушку, негатив опускают на 5 минут в крепкий раствор винного или денатурированного спирта, который быстро поглотит воду, находящуюся в слое желатины. Вынутый, из спирта негатив высыхает очень быстро (спирт легко испаряется), но изображение становится жестче.
Ускоренная сушка, как правило, повышает плотность и увеличивает контрастность негатива. Поэтому контрастные негативы рекомендуется сушить медленно, а мягкие, серые негативы - ускоренно. В последнем случае это несколько повысит контраст изображения, даже улучшит негатив.
Ни в коем случае нельзя наполовину высохшие негативы вновь опускать в воду: на негативах обязательно образуется полоса, показывающая границу между просохшей и непросохшей частями.